掲載日
2026年10月5日
日曜日、ファッションウィークはローラン・ギャロスで幕を開けました。ここでラコステはクレーコートのオーカー（黄土色）を主役に据え、夜にはティエリー・ムグレーが「美化されたクリシェ」をテーマにした三部作の最終章を発表。今回は、動物界を抱擁する女性像を探求するコレクションでした。
ラコステが黄土色を称える
ローラン・ギャロスでは、ペラギア・コロトゥロスがラコステ就任後、フィリップ＝シャトリエのセンターコートで華々しいデビューを飾りました。ワニのロゴで知られるこのブランドの「クリエイティブ・デザイン・ディレクター」は、ハイエンドなsportswearを創造的な領域へと牽引し、機能素材をコンテンポラリーなカッティングで再解釈。さらに、ハイエンドなtailoringのエレメントに通じるラグジュアリー素材を巧みにコレクションへ注入してきました。1920〜30年代のコード、テニススカートのプリーツ、そして「レングレン」バッグの成功に伴うレザーグッズの拡充が、世界全体で20億ユーロ超の売上高を誇るこのフランスブランドの提案を形作ってきたのです。
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ラコステ – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
しかし2027年春夏に向け、ラコステは刷新されたスタイル言語の夜明けに立っているようです。象徴的なことに、今回のショーには「レングレン」バッグもプリーツも姿を見せませんでした。
ラコステのイブニング向けウィメンズの曲線を探り、ブランドとしてのレインコートやウインドブレーカーの可能性を重ねて模索してきたのち、ペラギア・コロトゥロスはあえてリスクを取り、素材のレパートリーに深く潜ってメゾンのキーシルエットを新たに掘り下げました。たしかに、L12.12のポロ、コットンピケやシルクのスーツ、端正な襟付きの小ぶりなドレス、サテンのボンバー、そして分量感のあるウインドブレーカーが、テニスコートから立ちのぼるオーカーの土を思わせる舞台に花開きます。ラコステのワードローブを代表するこれらのピースは、同ブランドのスタイリング力の恩恵を確かに受けています。コレクションは、主にオーカーを基調としたパレットの上に組み立てられているのです。
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ラコステ – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
この配色はワードローブのキーアイテムすべてに反映され、レザーグッズにも及びます。
同時に、ポロシャツは補強や通気ゾーンを視覚化したテクニカルな“セカンドスキン”仕様へと進化。大ぶりのレインコートは、シルクのような光沢感を備えた超軽量の素材で仕立てられ、強い反射を放つコーティングを施したリップストップナイロンの防水ジャケットは、ハイネックやノースリーブでも登場します。オーカーが支配的な中で、テニスボールのイエローを用いた一連のピースが差し込まれ、巨大な黄色の円を編み上げたドレスまで披露されました。
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ラコステ – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
そしてデザイナーは、最終セットに向けてさらにギアを上げます。彼女はポロ、スカート、シャツ、ドレスで構成された一連のホワイトルックを示し、それぞれに趣向を変えた加工を施しました。生地は皺を寄せて固着させ、ひび割れたような表情に。テキスタイルの一部には強烈なウェットルックのエフェクトを与え、そして、まるで普段着のままコートに立つアスリートのように、ローラン・ギャロスのオーカーがその無垢な装いにスプラッシュされています。
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ラコステ – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
「いまの時代、消費者は指針を求めています。だからこそ、あらゆるブランドが自らのアイデンティティの核へと立ち返っているのです。ラコステのそれは明快です。そして今シーズンは、ここ数年手つかずだったオーカーを取り入れる絶好の機会でした」と、ショーの最後に、同ブランドの親会社MF Brandsのティエリー・ギベール最高経営責任者（CEO）は述べました。
ラコステの経営トップによれば、欧州事業は複雑な経済環境の影響を受けているものの、米国、とりわけアジアでの事業に牽引され（香港とソウルには最近フラッグシップストアをオープン）、今年のグローバル売上高は約5％の伸長を見込むとのことです。定番に加え、レザーグッズとアクセサリーの強化、新たなシューズモデルの投入が、引き続き売上拡大に寄与する見通しです。
ティエリー・ムグレー、「美化されたクリシェ」連作にワイルドな幕引き
昨シーズンの会場がパレ・ド・ラ・ポルト・ドレだったのに対し、今回はルーヴル宮殿を舞台に、カルーゼル・デュ・ルーヴルで「美化されたクリシェ」を探求する三部作の掉尾を飾るプレゼンテーションが行われました。
ムグレー – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ
1年前、ミゲル・カストロ・フレイタスはムグレーというメゾンにまつわるコードを掘り下げ、「ファム・ファタール」という概念の限界へと押し広げる試みに着手しました。3月に「ザ・コマンダー」と題して発表した2026/27年秋冬では、軍装のクリシェを検証し、そこから権威を帯びた誘惑を引き出しています。その結果生まれたのは、1940年代と1980年代双方から着想を得た、肩を強調した角ばったボリュームの非常に構築的なシルエットでした。
クリシェを主題とするこの最終回では、観客はカルーゼルのアーチのふもとにしつらえられた堂々たる“栄誉の花道”で出迎えられました。英国のラッパー、シャイガール、スタイリストのロー・ローチ、女優のナターシャ・リヨンヌやカトリーヌ・ドヌーヴらが次々に姿を見せています。
観客が案内されたのは、暗く楕円形の空間。水滴の音や鳥の声が響き渡り、そこは実のところジャングル。やがて、動物誌さながらのワードローブがそこから立ち現れ、ミゲル・カストロ・フレイタスは、女性を自然の力として捉える探求へと踏み込みました。
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ムグレー – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
コレクションは、ヒョウからシマウマまで動物モチーフを多用。ドレスやスカートは蜘蛛の巣のように繊細な糸を引く表情となり、トップスは鱗で覆われ、襟元には立ち上がる羽根が飾られます。ヘッドピースは鋭角的な角へと姿を変え、蛇はパンツやブラレット、さらにはヒップの“デコルテ”を見せるビスチェドレスにまで絡みつきます。
色使いは、ターコイズブルー、オレンジ、ピンクが、時に手袋だけにとどまりながらも今季は毒々しいほど鮮烈。植物も忘れられていません。随所に差し込まれたグリーンに加え、苔や極彩色の花々がいくつかのトップスやシアーなドレスを彩ります。
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ムグレー – 2027年春夏 – ウィメンズウェア – フランス – パリ – ©Launchmetrics/spotlight
一方で、よりクラシックな装いも提案。身体に沿うレザーのブルゾンとテーラードのセットアップはブラックとボルドーで展開され、肩を彫刻的に強調した黒のケープにはピンクの差し色が映えます。さらに、紫で統一したクロップトップのセット（手袋もヘアまで）により、ムグレーは2000年代のクラブカルチャーを想起させるサイバーパンク的な装いの境界へと至ります。
ショーは、ラベンダーのドレスでフィナーレに。長い黒のトレーンの先で、青リンゴのようなグリーンから黒へと移ろう躍動的なフィラメントが舞い、今季の実験を総合するかのように、女性が動物界に君臨する姿を描き出しました。